מדריך לקירור והסבר על סוגי קירור שונים :
פרק 1 - הקדמה
1.1 - למה לקרר את המחשב?
קירור המחשב תורם לפועלת המחשב בדרכים רבות, אם בכך שהוא שומר על החומרה שלכם למשך שנים רבות יותר,
אם בכך שהוא שומר על הרכיבים קרירים יותר בשביל אוברקלוק גבוה יותר או אם סתם אתם משוגעים על קירור (כמוני XD).
בעיות טמפרטורה גבוהה הן מהבעיות הנפוצות ביותר בחומרת המחשב, ולעיתים הבעיות האלה מסתיימות בשריפה כואבת של רכיביכם האהובים :X
1.2 - כמה זה עולה?
זהעולה בדיוק כמה שאתם מוכנים להשקיע, אפשר לקרר מחשב ב-200₪ או ב-5000₪,אחרי שתקראו את המדריך הזה תוכלו להתאים לעצמכם קירור אופטימאלי למחשב,וגם להבין איך הוא עובד.
עכשיו - כשיש לכם כמה סיבות טובות למה לקרר את המחשב - בואו נתחיל.
פרק 2 - קירור המארז
2.1 - קירור המארז חלק א' - מאוררים
חלקחשוב מאוד בבניית קירור יעיל למחשב שלכם, היא דאגה לזרימת אוויר טובהבמארז, כך שהאוויר במארז (שלאחר מכן עובר דרך צלעות הקירור של הרכיביםהשונים במטרה לקררם) יהיה קר ושהאוויר החם יפלט החוצה.
את המארז בדרך כלל מקררים ע"י הוספת מאוררים במקומות "אסטרטגיים" במארז.
המאוררים מסווגים לפי הרבה קריטריונים, העיקריים ביניהם הם:
* גודל - 80mm, 92mm, 120mm - אלה הגדלים הנפוצים ביותר, במיוחד ה-80 וה-120 מילימטרים.
*עוצמת הרעש שמפיק המאורר - נמדדת בדציבלים, מאורר שקט הוא מאורר שעובדבסביבות ה-23Db בדרך כלל, קשה לשמוע אותו, ב-28Db בערך (ומעלה כמובן :X)מתחילים שמוע את המאוררים בצורה יותר ברורה וב-50Db הייתי מגדיר את הרעשבתור משהו לא נסבל (גם פחות, אבל פחות).
* דחיפת האוויר - כמות האווירשדוחף המאורר בדקה - נמדד לפי רגל מרובע/דקה (כמו מטר מרובע...), ישמאוררים עם 30, ויש כאלה עם 130, מומלץ 50 ומעלה בדרך כלל.
**שימו לב**
הערה חשובה -
RPM - revolutions per munute, מחזורים לדקה - מספר הסיבובים שעושה המאורר בדקה אחת. אז מכיוון שלא מעט פעמים נתקלתי בשאלה:
למאורר יש רק 1400RPM מה לעשות?
אז הנה התשובה -
RPM זה גורם שממש לא משנה(טוב, הוא קשור בעקיפין אבל יש עוד גורמים רבים שמשפיעים דל דחיפת האוויר ועל הרעש).
יש מאוררים שקטים עם RPM גבוה שדוחפים הרבה אוויר, יש מאוררים עם RPM נמוך שדוחפים הרבה אוויר, יש RPM גבוה רועשים ויש שקטים.
בקיצור - זה לא משנה!
תתייחסו לגורמים שמשפיעים באמת - כמה אוויר הוא דוחף? רועש מידי? שקט מידי?.
********
ולסיכום:
המאורר האופטימאלי הוא מאורר בעל עוצמת רעש נמוכה, דחיפת אוויר גבוהה והגודל - לפי הדרישה.
עכשיו אתם שואלים את עצמכם - איך לבחור לעצמי מאורר?
אז התשובה פשוטה - דבר ראשון, בררו איזה גודל של מאוררים אפשר לשים לעצמכם במארז.
עכשיו, מצאו את המאורר שיתאים לכם משתי בחינות שלפעמים נוגדות אחת את השניה (אבל לא תמיד יש לציין), דחיפת אוויר ועוצמת הרעש.
חישבו מה יותר חשוב בשבילכם - הרעש או הקירור, ואיך תוכלו לבחור את המאורר המתאים ביותר לתקציב שלכם ולדרישות שלכם.
אם תשקיעו מעט יותר כסף, תוכלו למצוא מאוררים שכמו שאמרתי קודם - משלבים את שני גורמים אלו ביחד.
2.2 - קירור המארז חלק ב' - מיקום המאוררים במארז
זהולמעשה החלק החשוב ביותר בקירור המארז - לעיתים סידור נכון של מאורריםפשוטים במארז יכול להשפיע על הטמפ' יותר מאשר קנייה של מאוררים טוביםויקרים ומיקומם באופן פחות יעיל.
ישנן מספר דרכים לסדר את המאוררים:
1.השיטה הפשוטה ביותר, למארזים עם מקום למעט מאוררים, מאורר אחד בחלק האחורישל המחשב, שמוציא אוויר, ומאורר בחלקו קדמי של המארז, שמכניס אוויר:
בתמונה זו נראים 2 מאוררים במארז, והחצים מראים את כיוון זרימת האוויר: בקדמי - מבחוץ פנימה, ובאחורי - מפנים המארז החוצה.
2. לאנשים עם מעט זמן וסבלנות ו/או עם מארז עם הרבה מקומות למאוררים ו/או לאנשים שסתם רוצים להשקיע [IMG]http://images.***.co.il/smilies2/tongue.gif[/IMG]
על השיטה השנייה אני הולך לפרט יותר - כמובן שאפשר לעשות כל מיני קומבינציות - אבל זו הכי מומלצת.
בתמונה זו ניתן לראות 8 מאוררים:
2 מאוררים מקדימה של המארז - שמוכניסים אוויר למארז.
2 מאוררים מחלקו האחורי של המארז - שמוציאים אוויר.
מאורראחד שהחיצים שלו צבועים באדום וירוק, והוא עצמו צבוע במרכז באדום - זה היהכדי לסמן שזהו מאורר שנמצא על דלת המארז, ומכניס אוויר מבחוץ (חץ אדום)פנימה (חץ ירוק)לכיוון כרטיס המסך.
מאורר שני שהחיצים שלו צבועים באדוםוירוק, והוא עצמו צבוע במרכז באדום - זה היה כדי לסמן שזהו מאורר שנמצא עלדלת המארז, ומכניס אוויר מבחוץ (חץ אדום) פנימה (חץ ירוק)לכיוון המעבד(בגדר המלצה).
מאורר אחד שנמצא בגג במארז - ארובה, מאורר שמטרתו להוציא אוויר חם מהמארז (אוויר חם עולה למעלה), האוויר יוצא מהמארז החוצה.
מאוררשנמצא ברצפת המארז - מאורר שמטרתו להכניס אוויר קריר ממתחת למארז, לא הכיאפקטיבי שיש, אבל מומלץ (במיוחד בחורף, כשהרצפה קרה, הוא עושה עבודה טובה,בקיץ הוא פחות אפקטיבי...)
כמו שאמרתי למעלה - זו התמונה של המארזהאידיאלי מבחינת אוורור (יש עוד אפשרויות, אבל אלה מקומות הכי טובים) אבלאפשר לעשות כל מיני קומבינציות (1 מאחורה 1 מקדימה עם ארובה וכו'...)
עוד המלצה - לשים מאורר קדמי אחד (מתוך ה-2) מול ה-"כלוב" של הדיסקים הקשיחים, כדי לקרר אותם.
פרק 3 - מקררים את הרכיבים
3.1 - האפשרויות
לקירור המעבד יש אפשרויות רבות, החל מגופי קירור פשוטים ב-80 ₪ וכלה במערכות אקסטרים באלפי שקלים.
נתחיל עם אופציית הקירור הסטנדרטית, והמוכרת לכולנו - קירור אוויר:
קירור זה מבוסס על שני חלקים עיקריים - מאורר ובסיס מתכת שעליו מותקנות "צלעות" של מתכת.
כיום מערכות קירור האוויר הטובות מגיעות עם צינורות חום מיוחדים (על כך, ועל אופן פעולת גופי הקירור -פרק 3.2).
המחירים?
מ-80₪ עד כמעט 400₪ (ושוב - פירוט בהמשך).
לאחר מכן, ובמחיר כבד יותר, נמצאים קירורי המים:
קירורהמבוסס על יכולת קליטת החום של המים (חום סגולי - מתאר את כמות החום שישלהשקיע ביחידת מסה של חומר כדי להעלות את טמפ' שלו במעלה אחת. למים חוםסגולי גבוה, לכן הטמפ' שלהם תעלה באופן איטי ולא נאלץ להחליפם בשביל לקרראת המחשב).
ישן מערכות במחירים שונים, בין 500₪ לפשוטות ועד אפילו יותרמ-3000₪ למערכות מאוד טובות, שגם כוללות קירור לכרטיסי מסך במערכי SLI/CF.
יתרונן של רוב מערכות קירור המים על רוב מערכות קירור האוויר הוא הטמפ' הנמוכה יותר והשקט.
עוד על קירורי מים בפרק 3.3
ועכשיו, מגיעים קירורי האקסטרים:
קירורי האקסטרים מתחלקים להרבה סוגים. למחיר - אין גבול (טוב, כמעט 
), כמה שאתה משקיע זה כמה שאתה מקבל.
במערכת phase changer מורכבת ביתית בכ-1700₪ אפשר לרדת מתחת לאפס, בערך לסביבות ה-30C-, עם מערכות קנויות בכ-4000₪ אפשר לרדת ל-60C-,
ואם בונים מערכת לבד, בעלת מספר שלבים, המחיר יכול עוד להגיע גבוה יותר :X, הטמפ' - רק נמוכה יותר (130C- זה נחמד, לא?)
אני לא אסביר כאן איך לבנות כזה קירור, אלא איך הוא עובד.
ד"א - הטמפ' שהזכרתי למעלה היא של מערכת phase changer רב שלבית.
עוד - בפרק 3.4
3.2 - קירורי אוויר
מערכות הקירור הנפוצות ביותר בשוק, הפשוטות ביותר, והזולות ביותר.
מערכות אלו מורכבות בדרך כלל משני חלקים עיקריים:
מאורר ובלוק מתחת שאליו מחוברות "צלעות" מתכת שיושבות על המעבד:
כמו שרואים בתמונה למעלה -
האוויר הקר נדחף ע"י המאורר שבראש צלעות הקירור לעברן, "סופג" את החום שעבר אל הצלעות מהמעבד, ויוצא החוצה.
זו גם אחת הסיבות שבגללן צריך להחליף את האוויר במארז - כדי שהאוויר שיכנס אל המאורר יהיה תמיד אוויר קר.
גופי הקירור בדרך כלל מורכבים משני חומרים - אלומיניום או נחושת, או לפעמים שילוב של שניהם ביחד.
הנחושתקולטת את החום בצורה יותר טובה, והאלומיניום - מאבד אותו. כך שרוב הפעמיםנראה את צלעות הקירור עשויות מאלומיניום ואת הבסיס עשוי נחושת.
ישנם גופי קירור מתקדמים יותר, שכוללים דבר הקרוי "Heat Pipes" - צינורות חום.
אלוצינורות נחושת דקים יחסית (בדרך כלל 6-9mm) שבתוכם נמצא נוזל מיוחד - בעתהתחממות הנוזל ע"י המעבד הוא עולה במעלה הצינור, ומקרר ע"י צלעות הקירורשמקיפות אותו, ויורד חזרה מטה.
והנה דוגמה:
בתמונה זו רואים את בסיס גוף הקירור באפור למטה, ועליו שני צינורות ירוקים (זה סתם המצאה שלי של צורה כזו).
מצד שמאל - צינור החום כאשר הוא מוקף בצלעות קירור שסופגות את החום ממנו ופולטות אותו, ומצד ימין נראה את פעולת צינור החום:
1. הנוזל מתחמם
2. הוא עולה במעלה הצינור למעלה
3. הנוזל מתקרר בגלל צלעות הקיררו
4. הנוזל יורד חזרה מטה ושוב - חוזר למצב 1.
אז בנוגע לקירורי אוויר - אני חושב שדי סיימנו, אין הרבה מה להרחיב בנושא...
אבל חשוב מאוד להזכיר תת-סוג של קירורי האוויר:
הקירור הפאסיבי.
קירורפאסיבי הוא גוף קירור, שפועל כמו גוף קירור של קירור אוויר רגיל, אך הואנטול מאוררים. לרוב משולבים בגופים אלו HeatPipes רבים, בנסיון לחפות עלהמחסור במאורר.
הוא מתקרר בזכות שטח הפנים הגדול של צלעות הקירור שלו ותנועת האוויר סביבו.
כמושרואים בתמונה - צינורות החום בעלי צבע הנחושת עוברים דרך מספר צלעותקירור גדול מאוד, בגוף שבתמונה הוא ה-SonicTower מחברת ThermalTake, הנחשבלאחד הטובים ביותר (ה-Scythe Ninja ללא מאורר מעט יותר טוב).
היתרונות- שקט לחלוטין, החסרונות - הביצועים לא משהו...אך לרוב גופי הקירורהפאסיביים אפשר לחבר מאורר או אפילו 2, ואז הביצועים משתפרים בהרבה.
3.3 - קירורי מים
מערכות קירור שמבוססות, כמו שהזכרתי מקודם, על זרימת מים במערכת ועל החום הסגולי שלהם.
המיםמוזרמים לאורך המערכת בצינורות ועוברים בדרך דרך "בלוקי מים" (WaterBlocks), שבתוכם נמצאות תעלות שבהם המים עוברים כדי להגדיל את שטח הפניםשל הבלוק.
הבלוק נמצע על המעבד, וסופג את החום שלו, והמים סופגים את החום מבלוק המים.
ישנם עיצובים רבים של החלק הפנימי של בלוקי המים, אך כאן לא נעסוק בהם, כי זה לא ממש עקרוני כדי להבין איך זה עובד.
בתמונה למעלה אתם יכולים לראות מערכת קירור מים שכוללת:
רדיאטור אחד בעל מקום ל-3 מאוררים (אפור עם ציורי מאוררים עליו)
בלוק מים (צהוב)
מיכל מים (גבולות חומים ומלא בצבע כחול)
משאבה (ירוק בהיר)
וחצים בשני צבעים - אדום וירוק.
החיציםמסמנים את הדרך שאותה עוברים המים בתוך המערכת, כאשר החצים האדומים מסמניםשהמים חמים בחלק זה של המערכת, והירוקים - כשהם קרים.
אז מה קרה כאן?
המיםשהוכנסו למערכת מוזרמים לתוך הרדיאטור (כמו רדיאטור ברכב), עוברים בתוךמערכת צינורות מתכת פנימית שמקוררת ע"י צלעות אלומינים בדרך כלל, שמקוררותע"י המאוררים.
המים מתקררים בזמן המעבר ברדיאטור וזורמים לכיוון בלוקהמים - שם המים נכנסים ועוברים בתעלה, שאותה ציירתי בצורה נפוצה כיוםהקרויה "שבלול" בגלל שהיא נראית כמו שבלול X: כך למים יש שטח פנים גדול יותר לקרר.
המים יוצאים דרך הפתח השני בבלוק המים כשהם כבר חמים,ומוזרמים עד למיכל המים (יש מערכות בלי מיכל מים), ומשם עוברים חזרהלמשאבה, מוזרמים לרדיאטור, מתקררים שוב וכן הלאה.
מערכות קירור מיםאיכותיות קשה להשיג בארץ, אבל מערכות מורכבות אישית מחו"ל יכולות להיותמאוד חזקות, והמחיר, לעומת הארץ, ממש טוב - כ-1000₪ למערכת שכוללת רק בלוקלמעבד, וכוללת את כל שאר החלקים החשובים,
ויכולות כמו שהזכרתי קודם - להגיע ל-3000₪ למערכות שכוללות קירור לשני כרטיסי מסך, משאבות יותר חזקות, צינורות יותר איכותיים וכו'.
3.4 - קירורי אקסטרים
כשמם כן הם - אקסטרים, מחיר גבוה, ביצועים עוד יותר גבוהים.
זה שם כולל למערכות קירור רבות: PhaseChangers, Chillers, LN2, DryIce ו-Peltiers.
את החלק הזה נחלק למספר חלקים, אחד לכל סוג.
נעבור מהקל אל הכבד:
3.4.1 - פלטייר
בלי להכנס להסברים מסובכים, זה הולך ככה:
רכיבי פלטייר (TEC באנגלית), הם רכיבים שבעזרת מעבר זרם דרכם, יוצרים הבדל טמפ' גדול מאוד בין שני החלקים שלהם.
ז"א - צד אחד נעשה מאוד חם והצד השני מאוד קר.
ואיך זה עוזר לנו?
שמים את החלק הקר של הפלטייר על המעבד, ואז הוא מתקרר, אבל אז יש בעיה - הצד השני של הפלטייר מאוד מתחמם וחייבים לקרר אותו.
אזבדרך כלל לוקחים קירור מים, שמים מתחת לבלוק המים את הפלטייר, מערכת קירורהמים מקררת את הצד החם, והצד הקר מקרר לנו את המעבד, אפילו מתחת לאפס אםדואגים לפלטייר חזק ומערכת קירור מים חזקה מאוד גם כן.
כך נראה פלטייר:
אפשרלראות כאן את הצד העליון של הפלטייר, שיכול להיות המקורר או המחומם, ואתהמוליכים שמתחתיו שבהם בעצם עובר הזרם החשמלי שיוצר את האפקט הזה.
וכך הוא נראה כשהוא מורכב מתחת לגוף קירור:
והנה דוגמא לפלטייר שהצליח ליצור על עצמו קרח
3.4.2 - Chillers
צ'ילר - מצנן.
גם זה הוא מעיין "תוסף" למערכות קירור מים.
הצ'ילרהוא בעצם כמעיין PhaseChanger (עליו - בפרק 3.4.3), שהחלק המקורר שלו נמצאבתוך מיכל המים של מערכת קירור המים, ומקרר את המים לטמפ' מאוד נמוכה(כ-40C- ולעיתים יותר) כך שהם יקררו את המעבד בצורה טובה יותר.
כדי שהמים לא יקפאו יש להוסיף להם חומרים מיוחדים כמו נוזלי קירור שונים, כדי למנוע את קפיאתם.
בעזרת מערכת צ'ילר אפשר לרדת עד לטמפ' של 40C- בערך.
תמונה של Chiller:
אפשרלראות את החלק הקר של ה-PhaseChange מכוסה בקרח, בתוך מיכל עם נוזל קירורשמחובר למערכת קירור מים (שימו לב לצינורות שיוצאים מהצדדים - הצינורותשבהם עוברים המים. ובמערכת צ'ילר אין צורך במערכת קירור מים עם רדיאטור)
עכשיו - כדי שתבינו בדיוק מה זה הצ'ילר, אני אסביר על ה-PhaseChange בקצרה.
3.4.3 - PhaseChange
מערכת קירור שמבוססת על שינוי מצב הצבירה של גז כדי לקרר את המעבד ,נקראת בעברית "קירור גז" .
יש שני תת-סוגים של PhaseChange:
PhaseChange "רגיל"
ו-Cascade
מכיוון שזה מעט מסובך וארוך, אז אני אסביר על אופן הפעולה של המערכת בקצרה:
הגז נדחס ע"י מדחס ועובר דרך המערכת עד לצינור שמגיע למעבד, שם הגז הדחוס, שהפך להיות נוזל, הופך להיות גז שוב, וכך מקרר את הרכיב.
הטמפ' יכולות לרדת עד כ-60C- בערך בעזרת הקירור הזה.
ככהנראית מערכת קירור גז מוכנה, בפנים נמצא מדחס, רדיאטור שתפקידו לקרר אתהגז, צינורות קפילריים (צינורות דקים בהם עובר הגז) ו... מה שאתם רואיםבתור צינור שבולט החוצה זה בעצם מה שמתלבש על המעבד - החלק בצע בנחושת הואב"ראש" של המערכת, בחלק בו הופך הנוזל שוב לגז וחלק זה מונח על המעבדומקרר אותו.
בנוסף למערכת גז ה"רגילה", קיימת מערכת הקרוי "Cascade"- היא כמו מערכת קירור גז רגילה, רק היא מורכבת ממספר שלבים, כל שלב מקרראת השלב הבא במערכת, וכך השלב האחרון שמקרר את המעבד, הוא הקר ביותר.
מה הכוונה? מעכשיו נקרא לשלבים (כל שלב הוא מערכת קירור גז רגילה כאילו) 1-4, כש-1 מקרר את המעבד... :
**סעאמק ניסוח מחורבן**
עכשיו ננסח את זה שוב.
4 מקררת את הגז, עכשיו 3 מקררת את הגז שקורר ע"י 4, עכשיו 2 מקררת את הגז שקורר ע"י שניהם וכן הלאה...
בסוף מה שקורה זה שהמעבד מקבל גז שקורר ע"י כאילו 4 מערכות :X
מערכת קירור כזו עשויה לשקול כמעט 100Kg בגלל משקל כל הרכיבים.
מערכת קאסקייד יכולה להגיע אפילו למינוס 110C,
והיתרוןשלה על מערכות LN2 ו-DryIce הוא שהיא יכולה להיות בשימוש 24/7, והחיסרון(לפחות לעומת LN2) - מקררת פחות טוב. (לא שהייתי מתנגד לאחת כזו ^^).
טוב, זה טיפה מסובך להסביר כל חלק - כאן בעצם רואים מערכת גז בעלת 4 שלבים (4 חלקים שמקררים אחד את השני).
רואים כאן את כל החלקים שיש במערכת שלב אחד, רק הרבה פעמים, ככה שאתם יכולים להבין מכאן איך נראית מערכת חד שלבית מבפנים [IMG]http://images.***.co.il/smilies2/smile.gif[/IMG]
המיכליםהשחורים הגדולים הם המדחסים, מאחורה מלמעלה משמאל אפשר לראות רדיאטור ענקימוסתר, ומקדימה מימין באמצע בערך אפשר לראות עוד רדיאטור...
ומצד שמאל למטה רואים את הלוח אם עם הראש הענקי שמתחבר אל הסוקט של המעבד.
3.4.4 - Dry Ice
מערכת קירור המבוססת על קרח יבש.
זהעובד בדומה לצ'ילר, רק במקום ה-Phase Change יש לנו קרח יבש, ובמקום מערכתקירור מים, יש לנו צינור נחושת גדול ומבודד היטב על המעבד, שמלא בנוזל בעלטמפ' קפיאה נמוכה יותר ממים (כמו בצ'ילר) ובתוך הנוזל הזה "שטים" להם גושיקרח יבש.
מערכת זו יכולה לספק לכם טמפ' של כ-70C-.
זו תמונה של קירור של חנקן נוזלי, אבל קירור הקרח היבש עובד אותו דבר בערך...
אפשר לראות את צינור הנחושת ונשפך אליו חנקן נוזלי מדלי...
פשוט תדמיינו שיש שם קרח יבש ונוזל כחול
בבניתמערכת מסוג זה 2 בעיות עיקריות - 1. אי אפשר להפעיל בעזרתה מחשב 24/7,מכיוון שיש להוסיף קרח כל כמה שעות ו-2. להשיג צינור נחושת מספיק גדול,בעל בסיס מספיק עבה ומלוטש, ולהדק אותו למעבד.
3.4.5 - LN2
Liquid Nitrogene - חנקן נוזלי.
חנקן נוזלי הוא חנקן במצב צבירה נוזלי , והטמפ' שלו היא בדרך כלל 196C-.
קירור בעזרת חנקן נוזלי נחשב לקירור הכי טוב שיש מבחינת הטמפ' שאותה הוא מספק , והוא פועל כמו קירור קרח יבש:
מסתמשים בצינור נחושת זהה, אך הפעם, במקום נוזל קירור וקרח יבש, פשוט שופכים לתוך הצינור חנקן נוזלי.
החנקן משנה מצב צבירה והופך לגז, ומקרר את כל האיזור.
כפורמקיף את איזור המעבד והוא, בכלל נהנה מטמפ' חמימה מאוד () של 196C- (!)ולעיתים אפילו 206C- (זה ממש לא נפוץ, אך אפשר להשיג חנקן נוזלי בטמפ' של216C- ולא רק 196C- כמו שמוצאים לרוב).
ושוב, גם עם מערכת זו ישנן מספר בעיות:
1. אי אפשר להפעיל בעזרתה מחשב 24/7, מכיוון שיש להוסיף חנקן נוזלי בתדירות גבוה (אפילו יחסית לקרח יבש),
2. להשיג את צינור הנחושת (כמו עם קרח יבש),
3.להשיג מכל לאיכסון החנקן הנוזלי (המחירים מאוד גבוהים!, יותר מ-5000₪ :X[שאלתי רופא עור, שיש לו אחד כזה במרפאה, מכיוון שהם משתמשים בזה כדילצרוב כל מיניי גידולים וכאלה X:])
4. להשיג חנקן נוזלי :X
כאן מגיע המדריך הנחמד שלנו לסופו,
מקווה שנהנתם לקרוא אותו ושלמדתם דברים חדשים [IMG]http://images.***.co.il/smilies2/smile.gif[/IMG]
מחשה תרמית מריחה נכונה:
למרוח נכון...
הקדמה:
קניתם היטסינק חדש המבטיח לכם ביצועי על, אתם כבר מתים להכניס אותו למארז ולראות מה הוא יכול לעשות למעבד שלכם, אבל אם לא תמהרו כל כך ותעשו את הדבר בדרך הנכונה תצליחו להגיע לתוצאות מעוררות התפעלות ואפילו יותר... מריחה נכונה של החומר התרמי יכולה לקחת בדיוק מספר דקות נוספות אבל תהייה אפקטיבית פי כמה לאורך זמן ותניב לכם תוצאות טובות יותר...
לעזור לו להגיע להכי טוב שהוא יכול...
למה בעצם אתם שואלים? אם נמרח מעט מדיי מהחומר על הליבה של המעבד שלנו לא נקבל מספיק כמות חומר להעברה יעילה של החום בין הליבה לצלעות הקירור ועלולים להווצר חללי אויר קטנים בין המעבבד לצלעות הקירור, וכמו שאנחנו יודעים אויר מבודד נפלא. נשים יותר מדיי חומר והנה והעברה תהייה איטית יותר ותצטרך לפלס את דרכה דרך חומר רב מדיי...
גם אופי המריחה ולא רק הכמות יכול לשנות הרבה, כאשר מריחה לא אחידה גם תוכל לגרוע את המעלה הזאת אותה אנחנו מחפשים...
תחילה נבדיל בין שלושה סוגי מוליכים תרמיים הנפוצים כיום :
הראשונים יהיו הפדים התרמיים אשר באים עם מירב צלעות הקירור היום, עם פדים אלא קשה לטעות בהתקנה הרי הם באים "מוכנים" על ההיטסינק וכל מה שנותר לעשות זה רק להתקין אותו, וזהו. אבל הבעייה היא כמובן לא ברגע ההתקנה, אלא ברגע ההסרה, כאשר פדים, במיוחד אלה הפחות איכותיים, נוטים פשוט להשאיר את חותמם על הליבה, והם בהחלט יכולים להוות מטרד בעתיד.
כמו כן דיי ברור כי ביצועיהם יהיו נחותים משמעותית יחסית למוליכים תרמיים יעודיים, לכן נעדיף להסירם מיד עם הקנייה במידה והם באו מוכנים מראש על הבסיס...
הסוג השני יהיה החומרים הסיליקונים או הקרמים, חומרים אלה לא מבוססי כסף ולכן מסוכנים פחות להשמה ולהתקנה מכיוון שהסיכון לקצרים או בלאגן רציני על לוח האם שלכם קטן יותר. אך עדיין בדרך כלל ביצועיהם פחותים מהמוליכים מבוססי כסף, אך יש מספר מפתיעים כמו האלומינה מבית ארקטיקסילבר, או ה- nanotherm המראים ביצועים פשוט מעולים, בעיקר יחסית למוליכים מובילים מבוססי כסף.
האחרונים יהיו כמובן המוליכים מבוססי הכסף, אם זה יהיה ה-Arctic Silver III הטוב ביותר כיום, או מוליך מבוסס כסף לא ידוע הבא עם מספר היטסינקים כיום, עדיין מובטחים לכם ביצועים טובים מאד, אבל כמו שהסברנו מקודם החסרון העיקרי הוא הולכה אפשרית של חשמל, וקושי בניקוי החומר, יחסית לחומרים הסיליקונים או הקרמיים. כמו כן ישנן משחות אשר בטמפרטורות מעבד גבוהות מדיי הופכים לאבקה מהר מדיי, ומאבדים מתיפקודם לאחר זמן מה...
לפני שנתחיל נבין איפה אנחנו צריכים למרוח את החומר הנ"ל, אם ניקח מבט על המעבד שלכם כאשר הוא נח על השולחן נבחין מיד בליבה הנמצאית במרכזו, בין אם היא קטנה מאד, או מכוסה באלומיניום לפיזור חום כמו הסלרונים והפנטיום 4 החדשים. נבין ונזכור כי זה החלק היחידי אשר יקבל חומר תרמי ומריחה על כל חלק אחר יכולה להביא לשריפת המעבד או לקיצורו !
נתחיל לארגן:
לאחר שהבנו את העיקרון ניגש לעבודה, ונכין לנו משטח עבודה טוב, עם שקית אנטיסטאטית למשל כדי שהמשטח עצמו לא יקצר לנו את המעבד. אני מאד ממליץ להוציא את המעבד כי הדבר נוח הרבה יותר ונותן תוצאות טובות יותר מאשר מריחה בתוך המארז, במיוחד במארזים צפופים מהרגיל. לאחר הוצאת המעבד והנחתו על השקית נכין את החומרים הדרושים :- אלכוהול חזק - לפחות 70%.
- קיסמי אוזניים מפלסטיק מצופים צמר גפן.
- צפן גפן.
- חומר תרמי כלשהו.
- כרטיס אשראי / סכין יפאנית / סרגל נקי.
- מברג (אם נחוץ להוצאת ההיטסינק).
- אממ, מעבד וצלעות קירור...
את המריחה נעשה על Pentium 3 866Mhz הדומה במבנהו לכל מעבד AMD מצוי בשוק, ותחילה נפנה את איזור המעבד וצלעות הקירור.
לאחר שהוציאנו את הזכרונות כדי להגן עליהם מהחלקת המברג נוציא את צלעות הקירור מעל המעבד.
לאחר הוצאת צלעות הקירור, נגלה את שאריות חומר תרמי אותם נצטרך לנקות לאחר הוצאת המעבד מהתושבת בה הוא נמצא, נרים את הקליפס הצדדי ונוציא את המעבד למשטח האנטי סטטי אותו הכנו מבעוד מועד.
המשך העבודה:
כפי שאתם רואים החומר התרמי מפוזר גם מסביב לליבה ונצטרך לנקות את כולו בזהירות בעזרת האלכוהול והצמר גפן, אל תחסכו בצמר גפן, כי בסופו של דבר אתם תתחילו למרוח את החומר אותו כבר ניקיתם, היזהרו לא לגעת בפינים בגב המעבד עם החומר התרמי, במיוחד זה המבוסס כסף כמו שבתמונה.
לאחר ניקוי הליבה וסביבתה המעבד שלכם עשוי להראות כך, נקי ומבריק, מוכן לחומר התרמי החדש... שימו לב לשאריות הפד התרמי בצדדים, אותו פד אשר לא ירד בקלות, והאמת הוא כבר דיי נדבק למעבד וישאר שם.
זה עוד מצב סביר כי הפד עצמו לא נמצא על הליבה ולא מפריע למריחת החומר התרמי שם, אך עדיין זוהי עדות חיה למה לא כדאי להשתמש בפד התרמי...
כעת נשים את החומר התרמי על הליבה, רצוי מאד לשים את החומר בכמות באחת הפינות מסיבה שנסביר בהמשך. כדאי ללחוץ על המזרק ולא להרימו מיד, מכיוון שברוב המקרים לוקח למזרק הרבה זמן לשחרר את כל הכמות אותה לחצתם, ויכול לקרות מצב בו ישארו נטיפי חומר על המזרק, שאם יפלו על לוח האם יצרו בלאגן רציני ביותר, לכן היזהרו...
נתחיל למרוח:
כעת לחלק החשוב ביותר, לאחר ששמנו את הכמות באחת הפינות כמו שהצעתי לכם קל מאד למרוח את החומר באחידות על הליבה מאותה הפינה, מאשר מאמצע הליבה, כאשר יש צורך בפחות מעברים על הליבה עצמה והמרקם המתקבל אחיד הרבה יותר, השתדלו להעביר כמה שפחות את הסכין או כרטיס האשראי ולנקות אותו אחרי כל העברה כדי לא להמשיך וללכלך את הליבה. שימו לב גם כי אתם משאירים חומר על הליבה ולא "מנגבים הכל"...
כעת נגיע לחלק חשוב לא פחות, אשר רבים מתעלמים ממנו בעת מריחת החומר התרמי, מריחת חומר תרמי גם על בסיס ההיטסינק עצמו ! דבר זה יגדיל את שטח המגע עם המעבד ויהפוך אותו ליעיל הרבה יותר.
שימו כמות גדולה על בסיס ההיטסינק עצמו ובעזרת שקית ניילון פשוטה ליחצו את החומר אל בסיס צלעות הקירור בחוזקה ובתנועות סיבוביות, דבר אשר יבטיח את החדרת החומר התרמי לתוך הנקבוביות הקטנות אשר נמצאות בבסיס צלעות הקירור, אפילו אם הם נראות לכם חלקות לגמרי ! כעיקרון עדיף לתת לדבר לנוח מספר שעות להחדרה בטוחה של החומר לצלעות הקירור אבל כרגע נפסח על דבר זה וננקה את החומר התרמי לגמרי מהבסיס, אך ללא אלכוהול, פשוט עם צמר גפן ננגב את השאריות הבולטות מהבסיס, עד שנקבל את הדבר הבא :
ניתן לראות בבירור היכן נכנס החומר התרמי, והיכן הוא נשאר על הבסיס לפי הצבע האפרפר...
נחזיר את הכל ונסיים:
כעת נחזיר את המעבד לתושבתו בלוח האם...
נהדק את ההיטסינק על המעבד בחזרה.
ונחזיר את המאורר על ההיטסינק...
מריחה נכונה כמו שהזכרנו בתחילה יכולה להוריד לכם את הטמפרטרה בעוד מעלה עד מעלה וחצי, אצלי הדבר קרה, ועל ידי מריחה נכונה של החומר התרמי הצלחתי במקרים קיצוניים להוריד מעלה וחצי... ובסך הכל ההשקעה הנוספת הייתה קטנה ביותר, מספר דקות נוסף וזהו... מומלץ לכולם.
חברה נאי עבדקתי קשה על המדריך הזה הזכיות שמורות לsagi_kedar ולפורום אטרף!!...
מדריך לקירור והסבר על סוגי קירור שונים + משחה תרמית - מריחה נכונה
ציטוט ההודעה
